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　土林，顧名思義，就是由土組成的森林。提起這種奇特的喀斯特地貌，很自然就聯想到聞名天下的石林風景區" target="_blank">石林。然而土林無論從規模、氣勢和奇特之處，絲毫不遜于石林風景區" target="_blank">石林，如果不是這本伴著我整個云南之行的藏羚羊手冊提到這里，恐怕我無論如何也找不找這地兒的，也就錯過了這精彩絕倫的一幕風景了。
　　11月6日清晨7：57從昆明火車站坐上去攀枝花的普慢，天氣隨地理變化多端，山前還是陰霾密布，穿山而過就萬里晴空了。這趟果真是慢車，每隔十分鐘停個小站，滿車上下俱是當地農民，雞鳴狗叫，人聲鼎沸，好不熱鬧。直到下午三點多才抵達離土林不遠的黃瓜園鎮，從這里過去不到半個小時的工夫，但沒有傳說中的旅游專線車。花去十元包了輛微型面包車，還在路上，便已瞧出些地貌端倪，路邊的小山坡溝壑叢生，狀如古希臘建筑，卻全然是泥土堆積，堪稱鬼斧神工。就這樣懷著詫異興奮的心情，穿過一大片香蕉林，來到景區門口。
　　有門自然就有售票的。近來越來越不情愿買門票了，倒不是不舍得花錢，只是憤懣這些人收了錢沒有致力于保護景區，恰得其反，他們大肆鋪張去建些品格低下的賓館、矯柔造作的裝飾，完全是畫蛇添足，破壞了自然風貌。中甸上虎跳峽、騰沖火山公園、騰沖熱海小滾鍋，無一不是這樣。
　　交了20元錢，收到張極其簡陋的小紙片兒，連景區交通圖都沒有。方圓30里的土林導游圖，就在當門一堵沙墻上，曲里拐彎的，顧不得細看。繞過沙墻，走上幾步，眼前豁然開朗。一條幾十米闊并未完全干涸的沙質河床，兵分兩路從山谷深處延伸而來，兩岸是形態各異千變萬化的土質山峰，如古堡，如森林，如教堂，如廟宇。擇右路，踩著咯吱做響的濕潤沙灘，慢慢朝前尋去。一伙當地人牽著幾十匹滇馬在一旁搭的涼棚里候著，供游客騎馬游覽。我自是不騎的，雙腳慢慢尋出的路更有韻味。不多時見一路牌：小龍宮，指向一條支流，支流前方是幽密莫測的小型峽谷。便從這里離開闊大的河床，循著支流河床直朔上游。
　　即曾是河，便有急有緩，寬窄不一，蜿蜒盤曲。踩一腳下去，還能滲些水出來，不過沒有流沙，不必擔心陷進去，自可安心欣賞奇景。順著路勢，土林的奇詭如膠片一樣一幕幕在眼前展示。
　　看這邊，一叢叢冠狀如傘，分明是蘑菇簇生；那邊，梁柱利落斜頂平臺，好一座莊嚴的劇場；抬頭，柄柄利劍直刺上蒼；回眸，雕梁畫壁連綿不絕，不就是氣勢恢弘的古堡么。流水和季風的侵蝕，讓土林變得如此妖嬈詭異，就連山體的顏色，也變幻莫測。有的如杜鵑涕血，有的如灰藍深海，有的似殘陽夕照，有的似黃金貼裱，渾然一體不露痕跡，驚艷不可方物。
　　一直前行約莫一個半個小時，來到所謂“天閘”，成片的巨大土林橫在前方，再無去路，才折回百米，順著一條斜路上山。這便是“地閘”所在，如刀劈一般，三丈多高的土柱從中裂開兩人多寬，讓出一條筆直的長達3、4米的通道，通道盡頭兩側整齊地立著兩根土柱，仿如兩個門神把守。穿過通道，儼然已到絕路，十幾米高的土林截路而站，然而行到近處，卻發現下有拱門，形狀規則，似是人工鑿制而成，大概這就是人造“天洞”吧。出了天洞，地勢頓時一變，不再曲折晦澀，而成大開大盍。極目遠眺，夕陽照在土林上端，顯出燦爛的金黃，背襯連綿青山，天邊白云碧空，好一副絕世風光，看得我如癡如醉，流連忘返。
　　待我走回門口，天色已晚，這才想起腹中空空，整日滴米未進。景區里就一招待所，到那里叫個炒菜，找張干凈桌子坐下，發覺對面坐著一外國老頭，打聲招呼聊了起來。老頭是美國人，已經62歲了，昨日便從昆明騎自行車來到此處，在外搭帳篷露營了一夜。多堅強的老頭啊，正自感嘆，所長過來搭訕，問我住不住這里。一番饒價，最后以歷史最低記錄——30元的價格拿下這里的標準間，還說服了老頭放棄露營，同我一起住這標間。這樣，每人花15元，在土林賓館住了一夜。
　　第二日不到七點，老頭Jon就叫醒我去看日出。果然非同凡響，萬里無云的天空，偏在日出方向留一小簇厚重成塊的烏云，被朝陽染出一圈圈金色光暈，陽光透過云塊間隙直射開來，光線在烏云表面劃出道道亮痕，直刺大地，如同濃墨重彩的國畫，瑰麗壯觀。